Verwarming defender TD5 2001

[pascal110]

dus het licht niet aan de warmte, maar aan de hoeveelheid.
uitgaande van snelste stand
als ik hem op onder hebt staan blaast hij alleen naar mijn voeten, en niet in mijn gezicht.
heb ik hem alleen op voorruit stoomt hij via zonneklep, dak in mijn gezicht.
doe de schuif op half onder/boven, dan verminderd de hoeveelheid aanzienlijk waardoor ik geen last heb van mijn gezicht.
gr pascal

ps zijn de onderopeningen wel naar de voeten gericht, of zitten ze verkeerd om gemonteerd.

[Erik Peters]

Gisteravond 'even' voor een verjaardag naar Amstelveen (Johanneskapel) met mijn Td5 uit 2001 en inmiddels iets meer dan 2 ton op de teller.
Bij huis lag de temperatuur onder het vriespunt en bij Amstelveen nog net boven het vriespunt. En er kwam onderweg alleen maar lauwe lucht uit de verwarming. Geen probleem, gewoon de Eberspächer hetelucht kachel aangezet en het was zo behaaglijk warm in de auto. In Amstelveen de standkachel gewoon aan laten staan, het ging nog wel vriezen.
Nu was mij al opgevallen dat de temperatuurmeter de laatste tijd niet verder kwam dan 1/4 van de witte schaalverdeling, voorheen liep te temperatuurmeter in ieder geval op tot halverwege de witte schaalverdeling.
Met mijn 300 Tdi heb ik ook eens zoiets gehad, daar duurde het wel 15-25 minuten voordat daar warme lucht uit de kachel kwam, terwijl het voorheen nog geen 5 minuten duurde. Na montage van een nieuwe thermostaat, was het weer als vanouds.
Ik ga eerst een nieuwe thermostaat bestellen voor de Td5 en ik verwacht dat dan de motor ook weer beter op temperatuur komt.....

Tevens vraag ik mij af hoe e.e.a. geregeld is met die traploze ventilatorregeling, die in de plaats van de originele komt.
Met de originele hendel zet je 'eerst' een klep open, zodat er (warme) lucht de auto in kan stromen en dat is ongeveer driekwart van het traject dat de hendel naar beneden af kan leggen. Pas in de onderste twee centimeter schakel je de ventilator in, eerst op halve kracht en dan op volle kracht. Bij mij staat de ventilator bijna altijd op halve kracht.

Groet,

Erik.

[Landmarcs]

Dag Erik,

Zoals ik al eerder meldde:
Afgezien van een goed werkende thermostaat kan ook een "radiator-muff" een boel helpen.

Je kan gerust het "slabbetje" bij temperaturen onder de 5 a 10 º boven nul naar beneden rollen (ik moet de mijne overigens nog dicht zetten).
Het koelsysteem is zodanig ruim bemeten dat het onder normale omstandigheden zelfs niet tot oververhitting leidt als het in het voorjaar ineens plus 20 º is (been there done that ... inadvertently). Het goede van een "muff" is dat er tussen de dichte muff en de radiator nog een ruime lucht-sluis aanwezig is en mocht je door bijv. langdurig traag ploeteren toch koeling nodig hebben dan trekt de fan nog steeds (voldoende) koellucht door de radiator ... het koelsysteem moet immers ook werken bij plus 40-50 º (boven het asfalt is de lucht soms nog heter).

Ik zelf heb een andere radiator-muff als de luxe zoals hierboven, ik kom net tot de ontdekking dat ik een zwarte tegenhanger van de militaire "muff" heb ... ipv de koplamp-verduistering heb ik slechts polycarbonaat ruitjes voor de koplampen.

Military Radiator Muff

LR - Radiator Muff - Military.png (143.63 KiB) 3633 keer bekeken

Groeten MarcS

PS   Toch mooi dat de driestanden-thermometer nog een extra standje 1/2 heeft waarmee je bij koud weer gewezen wordt op een vermoeide thermostaat.

[Edward]

... ipv de koplamp-verduistering heb ik slechts polycarbonaat ruitjes voor de koplampen.

Toch denk ik dat deze meer en betere bescherming bieden dat die ruitjes op jouw wagen Marc!

[Erik Peters]

Dag Erik,

Zoals ik al eerder meldde:
Afgezien van een goed werkende thermostaat kan ook een "radiator-muff" een boel helpen.

Ja, dat weet ik en het zal ook zeker (iets) helpen, maar ik repareer liever het 'echte probleem' dan dat ik doe aan symptoombestrijding.
Een goed functionerende thermostaat zorgt er voor dat het motorblok (snel) op werktemperatuur komt (en daardoor ook de kachelradiateur) en is zelfs nog nodig met een radiator-muff.

Alhier is nog een oude tweecilinder tractor, met een rolgordijn (onderaan) voor de radiateur (tegen de radiateur aan). Daar moet je zelf de hoeveelheid lucht die door de radiateur stroomt regelen door een kettinkje aan te trekken en vast te zetten. Daar zit dus een mechanische temperatuurmeter op, die je dus in de gaten dient te houden en vervolgens het rolgordijntje optrekken of laten zakken.
Dan vind ik een goed functionerende thermostaat toch makkelijker.

Groet,

Erik.

[Landmarcs]

Dag Erik,

Zoals ik al eerder meldde:
Afgezien van een goed werkende thermostaat kan ook een "radiator-muff" een boel helpen.

Ja, dat weet ik en het zal ook zeker (iets) helpen, maar ik repareer liever het 'echte probleem' dan dat ik doe aan symptoombestrijding.
Een goed functionerende thermostaat zorgt er voor dat het motorblok (snel) op werktemperatuur komt (en daardoor ook de kachelradiateur) en is zelfs nog nodig met een radiator-muff.

Alhier is nog een oude tweecilinder tractor, met een rolgordijn (onderaan) voor de radiateur (tegen de radiateur aan). Daar moet je zelf de hoeveelheid lucht die door de radiateur stroomt regelen door een kettinkje aan te trekken en vast te zetten. Daar zit dus een mechanische temperatuurmeter op, die je dus in de gaten dient te houden en vervolgens het rolgordijntje optrekken of laten zakken.
Dan vind ik een goed functionerende thermostaat toch makkelijker.

Klopt, de radiator-muff is slechts een aanvulling op de maatregelen om de verwarming efficiënter te maken, geen vervanging of oplossing voor een kapotte thermostaat.

Toch kan het mijns inziens niet te vaak gezegd worden: De radiator is onder de plus 10 erg ruim bemeten. Met het gordijntje dicht wordt het sneller warm en blijft radiator en motorruim een stuk schoner, het wordt slechts zelden zo koud dat je zo'n muff wilt om het dichtvriezen van de intercooler te voorkomen (maar het helpt wel).

Groeten MarcS

PS   De polycarbonaat ruitjes beschermen mijn polycarbonaat koplampen erachter meer dan prima, de bolletjes ernaast zijn bij mij weer vogelvrij.
      Qua camouflage is er weinig beter als de legergroene "muff" + "blinds"

[OttoVink]

Jullie vergeten dat met een muff de intercooler ook minder werkt, en dat dus ten koste gaat van motor efficiëntie.

[Landmarcs]

Jullie vergeten dat met een muff de intercooler ook minder werkt, en dat dus ten koste gaat van motor efficiëntie.

Dat vergeet ik niet, dat neem ik voor lief ... vooral omdat het bij koud weer geen enkel probleem is.

De intercooler moet z'n werk kunnen ook doen als het buiten zomers warm (tot heet) is.
De aangezogen lucht is dan warm en de "koel-lucht" is dan ook warm.

's Winters met de aangezogen lucht die 20º tot wel 50 º koeler is als die zomerse lucht heb je heel veel minder intercooler-werking nodig, vooral ook omdat die intercooler gekoeld wordt met koudere lucht.
In de limiet zou bij een beetje vochtige winterse koude de intercooler zo "cool" kunnen worden dat ie ook van binnen dichtvriest, als je weet dat je bij serieus koud weer vele centimeters rijp-aangroei kan hebben, gewoon op takken in de wind, maar ook op je baard en snor dan weet je dat rijp-aangroei in een te goed werkende intercooler niet denkbeeldig is.

Groeten MarcS

Even een paar "sommetjes".
Stel, op een hete dag is de inlaatlucht-temperatuur na de turbo 150º.
Op die hete dag koel je met misschien wel 50º koellucht.
Dan zit je bij 70% koelrendement op tot 80º gekoelde inlaatlucht.

Is het 40º kouder dan zal de inlaatlucht-temperatuur na de turbo misschien 120 º zijn.
Laat dan het koelrendement slechts 50% zijn omdat de radiator-muff de directe luchtstroom verkleint ...
... dan is de gekoelde inlaatlucht nog steeds maar 65º.

Is het 70º kouder (dus min 20º) dan is de inlaatlucht na de turbo misschien 100 º.
En dan is de gekoelde inlaatlucht misschien maar 40 º.

Je ziet, ook bij min 20º blijft de inlaatlucht "warm" ... maar dit gaat dan uit van een warmgedraaide motor.
Op het moment dat die intercooler en vrijwel het hele inlaattraject min 20º is dan weet ik niet wat die langsstormende inlaatslucht doet. Je hebt niet veel rijp-aanslag in de intercooler nodig om tot stilstand te komen, en omdat alles dan koud is ben je dan niet snel weer op pad.

Jammer genoeg vind ik zo gauw weinig echt betrouwbare cijfers rond de temperaturen en rendementen van turbo's en intercoolers.
Het is dus allemaal natte vingerwerk / gegist bestek.

[Erik Peters]

Bij problemen met de kachel die onvoldoende warm wordt, dan is de thermostaat toch de eerste verdachte.
In het thermostaathuis zit, naast de thermostaat, ook een by-pass valve en deze is veerbelast. Tot 1500 rpm blijft de klep gesloten, waardoor het koelwater rond de motor alleen door de kachelradiateur kan/moet stromen, dit om de kachel snel warmte te laten produceren. Boven de 1500 rpm is de waterpomp krachtig genoeg om de klep open te drukken, waarna het koelwater ook 'buiten langs' terug gevoerd wordt naar de motor. Pas als het koelwater zo'n 82°C heeft bereikt, gaat de thermostaat iets open en kan er koelwater door de radiateur stromen. Bij zo'n 96° C is de thermostaat pas volledig open.

Groet,

Erik.

[Landmarcs]

Bij problemen met de kachel die onvoldoende warm wordt, dan is de thermostaat toch de eerste verdachte.
In het thermostaathuis zit, naast de thermostaat, ook een by-pass valve en deze is veerbelast. Tot 1500 rpm blijft de klep gesloten, waardoor het koelwater rond de motor alleen door de kachelradiateur kan/moet stromen, dit om de kachel snel warmte te laten produceren. Boven de 1500 rpm is de waterpomp krachtig genoeg om de klep open te drukken, waarna het koelwater ook 'buiten langs' terug gevoerd wordt naar de motor. Pas als het koelwater zo'n 82°C heeft bereikt, gaat de thermostaat iets open en kan er koelwater door de radiateur stromen. Bij zo'n 96° C is de thermostaat pas volledig open.

Ahh ... dat van die veerbelaste by-pass wist ik niet.  
Die by-pass verklaart misschien wel de jubelende recensies mbt de dubbele kachelmatrix.
Met een dubbele kachelmatrix heb je immers ook een (bijna) dubbele doorstroom-capaciteit door het kachel-circuit, en dus zal de by-pass pas bij een hoger toerental open gaan .... zodra de by-pass open gaat wordt de warmte-stroom richting kachel afgetopt.
De by-pass moet bovendien wel erg precies gedimensioneerd zijn wil hij geen negatieve invloed hebben op de warmte-stroom richting kachel. Bovendien zal, zodra de kachel-matrix door wat vervuiling een wat verminderde doorstroming kent, de by-pass ook nog eens eerder open gaan, en dan kan bovendien het by-pass traject ineens de makkelijkste route worden waardoor de kachel-warmtestroom nog weer kleiner wordt.
Die 1500 rpm klep zou je kunnen aanzetten tot een verder niet zo verstandig gedrag: Schakel je zo vlot op dat de motor meestentijds hard moet werken onder die 1500 rpm dan pomp je een boel extra warmte richting kachel: hard werken bij een (te) laag toerental leidt tot de hoogste motor-temperaturen.

En dan wat betreft het open gaan van de thermostaat: Bij een langer redelijk gelijkmatig-warme motor, en als enige externe "input" een afwisseling van helling-af en helling-op, en bij tevens een lage buitentemperatuur merk ik zelfs bij een gesloten radiator-muff temperatuurswisselingen van de kachel -- en die merk je dan misschien wel juist omdat je op de langere afstand de kachel zover terug-geregelt dat hij net genoeg warmte geeft.
Deze temperatuurswisselingen schrijf ik toe aan een over-reactie van de thermostaat - misschien zelfs een zekere oscilatie. Zelfs al gaat de thermostaat maar een beetje open dan nog wordt er (redelijk) ineens een volume aan echt koud water in het koelcircuit geduwd.
Er wordt dan wel gezegd dat daardoor de thermostaat weer dicht gaat, en dat is ook zo maar bij koude gaat ie toch te rap open en/of pas te laat weer dicht. De thermostaat moet in dat 82-96º traject namelijk snel genoeg open gaan om ook bij zomerse buitentemperaturen de warmte snel genoeg kwijt te raken, en niet steeds direct naar die 96º door te lopen.

Groeten MarcS