Algemeen, geluidsdemping

[tim]

Is het raadzaam om bij bv je dak zoveel mogelijk geluidsdempend materiaal aan te brengen, of moet je een bepaalde hoeveelheid plaatwerk juist niet ervan voorzien?

- bij bv binnenzijde portieren en onderkant spoelbakken zie je 9 van de 10 X een deel bewerkt met het materiaal, zuinigheid fabrikant of een functionele reden?-

Wie kan er iets zinnigs over zeggen?

alvast dank, floris

[Edward]

Dak kun je het beste helemaal doen en wel zodanig dat je koudebruggen overhoud. Deuren zou ik alleen dreunplaat in doen, eventueel neopreen erover maar bedenk wel dat het serieus nat wordt ín de deur en dat het gebruikte materiaal alsmede de lijm daartegen bestand moet zijn.

Zijwanden vd bovenbouw zou ik ook gewoon helemaal doen net als de zijden van de bak. Qua geluid is de meeste winst te behalen bij het schutbord, de seatbase en de tunnel.

[Landmarcs]

Floris-Tim,

Ik had heel goede resultaten door een hand vol maatregelen die de HardTop-klankkast dempen.
Ik had het "hele pakket" uitgevoerd bij de Td5 en heb nog steeds niet alles gedaan bij de Puma.
Bij beide zijn schuldbord en seatbase af fabriek redelijk geluidgedempt.

O ja, ik heb een "E-type" dus met alleen rubber-afwerking voorin, ik heb daar wel zware rubber-based Matros multirib vloermatjes in liggen, ook een deel "de helling op" in de footwells, de vloerpanelen kunnen redelijk lawaaiig zijn zonder.

Goed, de HardTop klankkast vraagt om :
+ Iets op de vloer (bij mij ook weer zware rubber-based Matros multirib (is niet stuk te krijgen, mijn mat is al 15 jaar in gebruik).
+ Iets op de wielkasten - ik had er dunnere rubbermat op gelijmd, maar de wielkasten zitten bij mij ook nog onder/achter het hout van de kastjes
+ Iets op de onbehandelde oppervlakken (dak en rest zijwanden): dubbel-aluminium-belletjes-plastic + een dun goedkoop tapijtje (van de Kwantumhallen)
+ En heel belangrijk voor de HardTop opbouw-wanden: precies pasgemaakte isolatie-panelen die ook weer ingepakt zijn in dubbel aluminium-belletjes-plastic, en daarvoor populierenhouten panelen die een en ander opklemmen. Gewoon los klemend zorgen de isolatie-panelen al voor de grootste demping, opgeklemd achter een paneel worden de wanden echt stil zonder dat je verder iets doet met anti-dreun. De klemmende sandwich heeft geen eigenfrequentie, hoogstens heeft het populierenmultiplex een zekere eigen klank, maar die wordt weer afgedempt door de opgesloten belletjes erachter.

Ik pleit dus ook voor belletjesplastic + tapijt oid tegen het dak. Het dempt (het dak is niet erg luidruchtig) maar het isloeert ook tegen koude en hitte, en daardoor heb je ook minder condens. En ... ik neem aan dat je een opzet-dakje hebt: prop dan in het voorste deel een paar vooraf passend gemaakte isolatie-wiggen, prop die dan wel in een op breedte gemaakte vuilniszak oid, dan kan je de zooi er desgewenst ook weer uitkrijgen (doe je dat niet dan heb je heel dunne en heel lange armen nodig). Een goed passende isolatie-wig isoleert (en voorkomt daarmee condens) en voorkomt dat het opzetdakje kan "kikkeren/blobberen/etc." (en het is ook nog handig om dat dakje heel te helpen houden mocht je ooit op je gepoetste kant landen).

En lijmen gaat goed met een betere, ± heldere rubberlijm die je met de bijbehorende verdunner iets dunner maakt, hij moet lekker kwasten.
Zelfs twee lijmlagen: belletjes-plastic en daaroverheen dun tapijt, in de "binnenbocht" van het dak blijft goed zitten terwijl die "binnenbocht" toch makkelijk een probleem-gebied vormt. Ik hing er zelfs wel lampjes aan met klitteband, ondanks het trekken aan het klitteband bleef alles zitten (ik moet bekennen: mijn nieuwe dak is nu al 5 jaar nog niet onderhanden genomen, het wordt tijd).

Groeten MarcS

PS Wat ook heel belangrijk is: op zoek gaan naar kieren en gaten. 's Nachts iemand met een sterke lichtbron langs alle potentiele gaten laten gaan en van binnenuit meekijken. Een gaatje van 5x5 mm - bijv achter het deurrubber, daar waar de HardTop op de laadbak staat - wordt in een goed geisoleerde auto een raadsel-achtige geluidsbron, zo'n gaatje werkt dan alsof het een luidsprekertje is en geeft alle buitengeluid 1:1 binnen weer. De kieren tussen vloerpanelen, RockSliders en dan onderlangs de deuren zijn ook "goed" voor een hoop herrie als de rest wel aangepakt is.

PS2 Als schutbord en seatbase redelijk geïsoleerd zijn dan zijn de vlakke HardTop panelen de eerstvolgende stevige geluidbron. De HardTop opbouw is zo flodderig dat je een vrachtwaggel uitlaat hoort alsof die direct in je oor blaast.

[tim]

Edward en Marc, dank.

Onlangs de laadbak ruimte eens goed schoon gemaakt, en nog meer onlangs op een ochtend naar de witte schone binnenzijde van m'n dak gekeken, het leek wel een net gebruikte dousche, niet normaal hoeveel condens daar tegenaan zat!
Is me nooit opgevallen..
Wel is het zo dat ivm voorbereidend werk aan het dak(inmiddels geschuurd, en 2 maal sudwest grondlaklaag erop) er aan de achterzijde bovenin de nodige gaten zitten; de 2 originele ventroosters tijdelijk eruit en oude gaten van opvulbussen ivm montage highjack krik.
Maar kan me niet voorstellen dat die tijdelijke openingen zoveel condens crieeren.
Tevens vanochtend m'n hemel eruit gehaald(een ht heeft dacht ik, iig de mijne, alleen bij het cabine gedeelte een hemel.)
Basisplaat ook hier goed nat, ligt nu te drogen, en de originele witte skaiachtige bekleding eraf gahaald.
Wordt niet hergebruikt, hemel gaat wanneer droog naar een stoffeerder.

Lang verhaal omwille van het element lijm , die moet dus van echt serieuse kwaliteit zijn bij het toekomstig dempingsmateriaal.
Welk type dat moet zijn, weet ik nog niet helemaal, ben me aan het inlezen, want dat is ook een wereld ansich, en iedereen heeft natuurlijk gelijk ..
Ik neig naar dat plaklood, dat loodvervangende materiaal(op de rol verkrijgbaar in diverse breedtes)wat vaak wordt gebruikt bij oude zinken goten, waar soldeerwerk niet meer kan.
De lijm hiervan is uiteraard zwaar watervast, het spul is redelijk massavol, en de basis is bitumen.

Situatie huidige laadbak: 18 mm osb plaat op vloer gedeelte, zij,- en liggende delen van de wielkasten.
Dit zet ik over naar de nieuwe laadbak, al dan niet van nieuw hout.
Een rubbere tussenlaag zoals Marc adviseerd is raadzaam wellicht.

M'n huidige wanden zijn geheel kaal,ook dit pak ik aan met isolatie en wandaftimmering van plaat in de nieuwe setting.
Zelf dacht ik aan 3 cm dik steenwol wat ik nog heb liggen, en vervolgens op de naar binnen komende stijlprofielen gemonteerd een houten beplating.
De houten plaat aan de koude zijde afdekken met Miofol 125 S bouwfolie(zwaar dampremmend)Hiermee bescherm ik het hout tegen condens vocht wat natuurlijk in het steenwol gaat komen, steenwol wat vandaag de dag redelijk goed tegen vocht kan.Daarnaast is het zo dat de spouw tussen het aluminium en de koude zijde houtenplaat meer dan 3 cm is (denk ik) zodat uitverdamping mogelijk is, dus constant natte steenwol zal niet het geval zijn.
Anderzijds, marc's tip om het gebruikte isolatiemateriaal in te pakken is ook een optie.

Edward, wat bedoel je met koudebruggen?, de " spanten" van het dak?

nog een vraagje: - condensvorming zal je blijven houden- de stofferder adviseerde me mbt de basisplaat van het hemeltje om de NIET te beplakken zijde te voorzien van een polysterlaag (zonder de galsmat).
Hiermee verkrijg je een (water) dichte laag, zodat water/vocht niet meer in de hemel kan trekken.
Mooi verhaal, maar dat vocht gaat er dus sowieso komen, en zoekt dus z'n weg naar het laagste punt/minste weerstand.
maw: krijg ik dan , al dan niet op termijn, gewoon een soort van druipsteeneftelingachtig iets aan de binnenzijde van m'n voorruit??(laagste punt tov de " schuine" hemel)
Om nou ook ruitenwissers aan de binnenzijde te monteren gaat me echt effe te ver..

[Edward]

Condens aan het dak loopt meestal gewoon naar de goot aan de binnenzijde. Met een neopreen oid helemaal beplakken en je hebt geen condens meer.

Lood oid is geluidsdemping van grite plaatdelen. het verschil of je een Mercedesdeur dichtgooit versus een ouwe Panda. Om daar het hele dak mee te doen is zowel onzin qua gewicht als qua prijs. Haal dan gewoon een rol zelfklevende neopreen bij Martin (Landreiziger). Iets meer werk is de route van MarcS. Met gewone contactlijm (Bisonkit/tix) kom je 9 van 10 keer gewoon met een perfecte lijmverbinding uit. Alleen sommige schuimen etc hebben speciale lijm nodig omdat het schuim anders aangevreten wordt. De firma Bijlard heeft alles wat je nodig hebt en meer en vooral de expertise....

Als ik aan een bouwvakker moet uitleggen wat een koudebrug is dan stop ik met advies geven want dan is ie niet meer te redden nie.......

[tim]

Ik zal de opgegeven adressen bekijken.
Het is geen lood(verwarring mijnerzijds door de naam plaklood), maar loodvervanger.
Wouter (waar jouw achterbank naartoe is gegaan) heeft met beperkt gebruik in z'n 130 tot nu toe er goede ervaring mee opgedaan, dus mede daardoor ingegeven om te gebruiken.

koudebrug: crises, ga opnieuw lezen..

edit: als je het dak geheel isoleert, welk contactvlak hou je dan over om een koudebrug daar te crieeren?

[VeeTee]

Ik heb het dak bekleed met 10 mm gesloten celschuim neopreen, zelfklevend spul, heef fijn te verwerken en plakt zeer goed. De hemel heb ik opnieuw laten stofferen. Meteen enkele miniscule geniepige lekjes in de naad dakrand aangepakt, en sindsdien (2 jaar geleden) geen enkele condens of lekkage!
Ik heb e.e.a. hier beschreven.

[Landmarcs]

Floris-Tim,

Gebruik geen glaswol of steenwol om de zij-panelen te isoleren. Deze "wol"dingen, zelfs als het in platen geperst is zijn een soort spons, die zich vanaf de koude kant vult met condens (en die koude kant, het alu is als alles goed is dicht dus je raakt dat vocht pas gedurende een vakantie aan de mediterranée weer kwijt).

Ik gebruikte polystyreen-schuim, omdat het makkelijk is, maar zelfs dat is eigenlijk nog niet damp-dicht genoeg, vandaar het meervoudig inpakken.
PU-plaat is echt "waterdicht", maar zelfs dan moet je belletjesplastic gebruiken, dan niet vanwege het vocht maar vanwege het feit dat PU-plaat weer "harder" is en dus "rammelt" en/of geluid doorgeeft -- het belletjesspul zorgt voor een demping/zwevende ophanging.

Ik ben een groot fan van het belletjes-spul (de "luxe" steviger variant met tweezijdig een gealuminiseerde laag) juist omdat het niet zelfklevend is.
Je kan het makkelijk pasmaken en droog passen (en het is goedkoop, mocht je uiteindelijk toch een foutje maken). Met verdunde "heldere" rubber/contact-lijm insmeren is de moeite niet, het dak moet je immers ook voorbewerken/insmeren. Ik plakte er in een tweede ronde een dun Kwantumhallen tapijtje op, dat was iets moeilijker mooi glad te krijgen, ook omdat je met een enkele procent rek moest rekenen -- dat het dunne schuimrubber rugje deels oploste in de verdunde rubberlijm was alleen maar een voordeel bij het glad en dun afwerken. De tapijtlaag werkt heel goed als een beschermlaag voor het belletjes-plastic, een taaie textiele toplaag verdeelt de druk als het eens onhandig met iets hoekigs manoeuvreert. (Ik weet alleen niet of dit soort niemendallerig tapijt nog leverbaar is - en bovenal of ze het in de "juiste" lichte tint hebben.) Onder condenserende omstandigheden ontstaat er slechts minimaal condens in het tapijtlaagje: het tapijt is dun, kunstvezel en houdt dus nauwelijks vocht vast, bovenal warmt het door de belletjesplastic onderlaag heel snel weer op.

O ja, het gealuminiseerde belletjesplastic heeft nog een tweede winstpunt: bij zon-instraling wordt de auto warm, de meervoudige alu-laagjes reflecteren de stralingswarmte en houden zo de warmte beter buiten als een niet reflecterende isolatie-laag. Het helpt, maar niet eindeloos: zet je de auto in de mediterrane zon dan wordt ie uiteindelijk gewoon door en door opgewarmd (en dan koelt ie door de isolatie ook weer trager af 's avonds).

Groeten MarcS

[tim]

@ vincent; ziet er netjes uit.

inmiddels contact gehad met rubbermagazijn. nl die dat spul verkopen, uitgaande van 15 mm dik ben je pakweg 150 kwijt voor het gehele dak. Todo dacht ik zo.
op de foto's zie ik dat je de dikkere profielen van je dak niet hebt gedaan, correct?
want indien soo, in theorie zouden dat dan toch koudebruggen moeten vormen, maar tegelijktijd geef je aan dat je totaal geen last meer hebt van condens.
verschil tussen theorie en praktijk wellicht?

@ marc, ik zal je advies tav het steenwol terharte nemen.

[VeeTee]

Tim, ik heb het spul hier gekocht, kosten € 23 per rol van 1000 x 2000 mm. Ik heb iets minder als twee en een halve rol gbruikt, 3 rollen gekocht dus deze optie is veel meer "to do" als jouw adres... er komt nog wel verzendkosten bij maar dat was niet veel, precies weet ik 't niet meer.
De dikkere profielen heb ik inderdaad niet gedaan, ik wist in eerste instantie niet of de hemel dan nog wel goed zou passen. Hoewel ik inderdaad geen druppel condens heb, zou ik die profielen nu wel meenemen (ach, het gezegde - met de kennis van vandaag .... etc. etc.).