tim schreef:Updeetje;
......
Minder: met een proefrit bij ron een 110 die duidelijk naar rechts trekt tijdens het rijden, je moet constant met lichte dwang naar links sturen.Ron had dit nog niet bemerkt, had er ook nog niet mee gereden.
Hij en Nils, z'n zoon, met zaklampen onder de 110 gedoken, voorlopige conclusie is dat de achteras door de klap een zwieper uit het lood heeft gemaakt.
HOH voor/achterwiel rechterkant 278 cm, HOH linkerkant 280 cm.
Chassis oogt okee , evenals de as itselfs.
De reactiearm van de achteras(die heet toch zo, die stang die met die deltaachtige plaat via de bracket aan het chassis zit/waar je spacers tussen zet bij het verleng verhaal van de 130)linkerkant heeft een optater gehad, dat kun je zien daar de deltaplaat enigzins krom is getrokken.
....
Met een beetje mazzel; achteras los laten komen van het chassis, spanning eraf, deltaplaat vervangen, en opnieuw uitrichten.
Tevens: m'n rechterachterwiel staat pakweg 3/4 cm voorbij de eyebrow, het linkerachterwiel staat gelijk met de eyebrow.
Al met al komt het allemaal overeen met een flnke klap op het linkerachterwiel.
(alles gezien vanaf achterzijde 110)
Ron stuurt aan op totalloss verklaring, daarmee zou ik financieel het beste geholpen zijn.
Hij schat de waarde op rond de 5K.
Wat je nu vooral moet weten is of het A-frame dat de achteras in principe in het midden onder de auto houdt nog steeds gecentreerd zit.
Zo ja dan heb je mazzel en is het alleen een kwestie van het uitrichten van een en ander zoals je hierboven noemt.
Zit het A-frame niet meer goed gecentreerd .... dan wordt het lastiger.
O ja, waar de wielen staan ten opzichte van de wheelbrows zou ik niet gauw als maat nemen ... de "spatborden" van de HardTop bak zijn zo flimsy dat die verre van een vast punt vormen. Doe de metingen maar ten opzichte van de chassis-liggers.
NB Zelfs bij een nieuwe 110 HardTop is het een uitzondering als de wielen symmetrisch ten opzichte van de wheelbrows zitten.
Als je RockSliders monteert (ik zou dat in ieder geval voor de toekomst aanbevelen) dan zie je ook weer hoe weinig maatvast de "tub" is ... dat is daar dan een voordeel, je kan de spatborden beter uitlijnen op de RockSlider-balken (nadat die balken recht en symmetrisch onder de auto zijn geschroefd) als omgekeerd.
En tenslotte: Financieel ben je natuurlijk het beste af met een totale vergoeding van de reparatie-kosten, maar ... ik vrees dat deze kosten de waarde van de auto verre overtreffen (met een bescheiden carrosserie-schade in een 10 jaar oude auto al total-loss). Bij totals-loss krijg je de dagwaarde/vervangingswaarde minus de waarde van het wrak (waarbij je bij die wrak-waarde-bepaling wel al jouw losse extra's voor jezelf moet claimen, de wrak-opkoper moet weten dat ie alleen biedt op het "kale" wrak). Het is dus in je belang dat het wrak zo weinig mogelijk opbrengt - dit kan je dus alleen beïnvloeden door alle "losse" extra's voor jezelf te behouden. En het is verder van evident belang dat je je goed documenteert m.b.t. je total-loss auto en meer nog wat er nu in de markt is, voor welke prijs en met welke plussen en minnen (vooral die minnen moet je dus goed kennen). Daarna volgt afhankelijk van de insteek van de schade-expert een meer of minder gênant handjeklap, en hierbij moet je vooral geduldig zijn. de expert wil het liefst het dossier snel afhandelen, en jij hebt geduld (zelfs al heb je dat niet) en je wilt een nette prijs. Heb je eenmaal een nette prijs gooi dan ook nog een balletje op over een vergoeding van het overzetten van je extra's, de radio, kastjes, betimmering en noem maar op ... er kan daarvoor ook nog een bedrag toegekend worden. En dan tenslotte, als de schuldvraag voor de verzekeraars duidelijk is, en bij de tegenpartij ligt, vraag dan ook tegemoetkoming in alle bijkomende kosten, de tijd die het je kost etc. Als het een beetje ongemakkelijk gaat, loop dan eens langs bij een letselschade-advocaat (bij een duidelijke schuld bij de tegenpartij betaalt de tegenpartij ook die advocaat, dus helpt dit de afhandeling sneller naar een gewenst niveau).
Groeten MarcS
