def td5 ondanks "zweedse lichtschakelaar"geen dimlicht

[paul k]

De titel zegt het al.
Vanochtend wil ik wegrijden en het bleef op de stadslichten na, donker. Jaren geleden heb ik, nadat de schakelaar aan de stuurkolom was doorgebrand, de schakelaar vervangen en een Zweedse lichtschakelaar geplaatst.
De zekeringen zijn intact.
Ik heb de schakelaar nog niet gedemonteerd. Ik sluit het zeker niet uit, maar het leek mij wat onwaarschijnlijk dat ie is doorgebrand.
kan ook zijn dat beide lampjes stuk zijn, maar zondag alles prima en nu beide in 1 x kaduuk?

Misschien hebben jullie tips?

[Erik Peters]

Het kan natuurlijk wel, beide lampjes in 1x doorgebrand.
De originele dynamo van een Td5 laad met een voltage van 14,5 - 14,7 V en met een Zweedse lichtversterker komt dat voltage ook bij de gloeilampjes aan, die daardoor een kortere levensduur zullen hebben.
Dat ze beide tegelijk doorbranden is denk ik toeval, maar als één van beide koplampen defect raakt dan komt de andere doorgaans kort daarna.

Groet,

Erik.

p.s. Ik heb mijn (Td5) dynamo eens na laten kijken bij een revisiebedrijf en daar hebben ze toen een andere regelaar gemonteerd. Een regelaar die bij 13,7 V afregelde, was beter voor de accu zo werd gezegd.

[Joep Weijers]

Door het toevoegen van meer draadjes en twee relais, kan ook de zweedse lichtversterker zelf een storing hebben. Bij mij was een gecorrodeerd stekkertje de oorzaak van de stadslichtjes die geen zin hadden.

[Landmarcs]

De titel zegt het al.
....
hebben jullie tips?

De belangrijkste en ook eerste tip is het nalopen van de "usual suspects".
Dit lijstje kan je goeddeels zonder veel al te veel voorkennis en zonder de multimeter langslopen.

Omdat de stadslichten werken weet je al dat er stroom op de bijbehorende lichtschakelaar staat, da's vast iets.

Je kan kijken of ongedimd grootlicht wel werkt: zo ja dan zijn het wellicht de twee gedimd-licht spiralen die doorgebrand zijn, of het losse dimlichtrelais hapert, of de dimlicht-draad is stuk (er zitten twee onafhankelijke stukjes zekering-draad in de 12V dynamo-aansluiting van de "Zweedse Lichtversteker", gedimd en ongedimd heeft ieder zijn eigen voedingdraad).

Vervolgens kijken of het signaal-licht werkt.   Het signaallicht (waarbij beide gloeilamp-spiralen stroom krijgen) werkt via een ander circuit.   Werkt ook het signaallicht niet dan is wellicht de grootlicht-dim-licht-schakelaar stuk (de juiste werking van deze schakelaar kan je het makkelijkst met de multimeter onderzoeken ... dus parkeer deze optie even).  
Wat ook een totale duisternis kan geven is een slechte massa: normaal wordt bij toepassing van de "Zweedse Lichtversterker" de massa ergens nabij het radiator-frame weggehaald.   Ik had jaren terug ineens een slecht werkend gedimd/ongedimd grootlicht, soms ineens niks.   Het bleek de massa, na wat zoeken bleek je soms volkjes te zien nabij het slot van de motorkap ... kennelijk liep de massa-route via de schuine steunen onder het slot naar het chassis ... een prima route via degelijk ijzerwerk mits er geen overgangsweerstanden zijn (die overgangsweerstanden treden natuurlijk juist op bij het trieste weer zoals we nu hebben, vocht en vrieskou kunnen net het verschil maken).   Is het dit massa probleem dan is het even wat ouderwets (de)monteerwerk, markeer de positie van het motorkapslot goed, dat scheelt gedoe.   Welke overgang nu het echte probleem was is onduidelijk gebleven, waarschijnlijk was het die tussen radiator-frame en het slot, maar het kan ook één van de twee schuine steunstangen zijn geweest, dwz als de andere toch al niet meedeed ... na het schoonmaken en hermonteren met kopervet is het in ieder geval verder goed gegaan.

En dan is er verder nog de meest gemene van de iets minder "usual suspects": het relais dat het gedimde/ongedimde grootlicht afschakelt wanneer je het contact afdraait.   Dat relais kan stuk gaan, maar nog gemener: de relais-voet geeft een enkele keer kuren, en dat kan heel lang verborgen blijven.   O ja, ik weet even niet of dat relais ook het seinlicht "meeneemt", ik denk eigenlijk van niet, maar dat moet iemand in het schema opzoeken, of gewoon even checken bij een auto zonder problemen.

O ja, je kan natuurlijk ook even luisteren of de "Zweedse" relais schakelen als het licht in en uitgeschakeld wordt, maar dat moet je dus met z'n tweeën doen.   Een andere manier om de werking van het "Zweedse" gedeelte te checken is ook zonder hulp te doen: haal de koplampstekker los en steek de oude stekker op de koplamp (bij de meest logische montage van de "Zweedse Lichtversterker" is deze truuk bij de linker koplamp waarschijnlijk het makkelijks te doen — dit is overigens ook een handig "nood-feature", je hebt dan in ieder geval een linker koplamp).

NB Omdat in dit geval de auto kennelijk eerst tot het stukgaan van de normale lichtschakelaar zonder "Zweedse Lichtversterker" heeft gereden is er natuurlijk iets meer kans dat hetzij de gedimd/ongedimd schakelaar danwel relais of relaisvoet ingebrand zijn.

Groeten MarcS

PS   De gecorrodeerde stadlicht-contactjes van Joep leren je twee dingen: 1º gecorrodeerde contacten kunnen veel ellende geven, en 2º het hoeft helemaal niet aan de "Zweedse Lichtversterker" te liggen ... zelfs bij mijn "slechte massa" was het niet die "Zweedse" waar het aan lag, maar was het "slechts" een afgeleid probleem.
PS2  Het is nog maar de vraag of het afregelen van de spanningsregelaar op 13,7 V beter is voor de accu.   's Winters wil de accu een veel hogere laadspanning, niet voor niks hebben de betere, slimme, (druppel)laders een winterstand die door gaat naar iets boven de 15 V. Die slimme laders gaan iha in de zomerstand al tot ± 14,4, om zodra deze klemspanning gehaald wordt terug te vallen op het druppel-programma met een spanning die rond de 13 V schommelt.   (NB Mijn oude Td5 had een nu juist een nogal laag afgeregelde dynamo.)
Overigens branden de betere koplamp-lampjes niet zo gauw door.   Wellicht heeft de extra felle kwaliteit een wat kortere levensduur (die levensduur is toch al korter).   Ben je toch bang voor een (te) korte levensduur dan koop je beter long-life lampjes.   Helderheid en levensduur zijn negatief gecorreleerd.

[dyngo]

Neem LED lampen, die zijn voltage onafhankelijk met eindeloze levensduur.
Mijn LED's heb ik geschakeld over relais die achter het (Range Rover) knipperlicht geplaatst zijn.
Dus zo dicht mogelijk bij de accu, en geen zekeringen.
Zo min mogelijk wijziging in de oorspronkelijke draadboom en zo weinig mogelijk contacten.
Weet niet of dit zweeds is, maar ga ik ook op mijn andere RR's zo bouwen.

[paul k]

Dank voor jullie antwoorden.
Ik ga het "stappenplan" van Marc doorlopen.
Led gaat m niet worden, alhoewel een bruikbare tip, kan ik niet zeggen dat ik het "mooi" licht vind. Maar dat is een kwestie van smaak.

ik laat het resultaat weten!
( nog ff werken en misschien vanavond alles langslopen)

Groet!

Paul

[Landmarcs]

Neem LED lampen, die zijn voltage onafhankelijk met eindeloze levensduur.
Mijn LED's heb ik geschakeld over relais die achter het (Range Rover) knipperlicht geplaatst zijn.
Dus zo dicht mogelijk bij de accu, en geen zekeringen.
Zo min mogelijk wijziging in de oorspronkelijke draadboom en zo weinig mogelijk contacten.
Weet niet of dit zweeds is, maar ga ik ook op mijn andere RR's zo bouwen.

Led gaat m niet worden, alhoewel een bruikbare tip, kan ik niet zeggen dat ik het "mooi" licht vind. Maar dat is een kwestie van smaak.

Mbt de "Zweedse Lichtversterker": Met deze schakeling - oftewel met deze bescheiden kabelboom - heb je het ± kortste circuit voor de koplampen, je haalt direct bij de dynamo de meest frisse 12 V weg (dus bij draaiende motor tot 14+ V). De massa is dan nog een kleine hobbel: het korte massa-draadje moet natuurlijk degelijk aan een betrouwbaar massa-punt zitten.
Zaken in de "Zweedse Lichtversterker" waar sommigen twijfels bij uiten zijn: De relais onder het spatbord, en de stukjes zekeringdraad bij de dynamo ... ik heb hier al bijna 20 jaar geen problemen mee gehad, en ik heb ook nog geen terugmeldingen gezien met problemen op deze punten.
Het mooie is dat de originele "Zweedse Lichtversterker" ooit voor de toenmalige stereotype standaard Volvo is ontworpen ... en dat het lijkt alsof ie speciaal voor de Defender ontworpen is: de verschillende kabels hebben precies die lengten die je nodig hebt - je kan alles heel netjes wegleggen.

Mbt tot LED.   Ik deel de opvatting van Paul: de nu verkrijgbare koplamp-units vind ik niet mooi, en het te witte licht staat me ook niet aan, in ieder geval wil de ouder wordende mens graag een wat warmer licht (misschien geldt dat eigenlijk voor iedereen).   Veel (wit) licht is geen garantie voor een goed zicht, veel licht maakt wel dat je gezien wordt (en soms ook gehaat): je hebt meer aan goed gespreid licht en licht dat de verschillende kleuren beter tot zijn recht laat komen.
Dat LED voltage onafhankelijk is deels waar: er zit een spanningsstabilisator in de (goede) LED-verlichting ... geen (of onvoldoende) spanning en ook LED blijft donker.   Dat LED zuiniger is is een beetje waar: LED koplampen zijn weliswaar wat zuiniger, maar de stroom die de LED-koplampen trekken is nog steeds groot genoeg om een korte(re) bedrading te prefereren, de relais-schakeling om de knullige lichtschakelaar te ontlasten blijft dus om twee redenen wenselijk.
Zouden er tzt betrouwbare en goedgekeurde LED wissel-lampen met een prettige "halogeen-kleur" op de markt komen dan wil ik die wel eens proberen ... vooralsnog vind ik de heldere polycarbonaat lampunits met normale halogeen-lampen helder genoeg.
O ja, de levensduur van LED is weliswaar groot maar ook niet eindeloos, gaan ze stuk (door ouderdom, of door pech oid) dan is vervangen een kostbare hobby.   De levensduur van betere halogeenlampjes is bepaald niet zo dat je daarom iets anders zou moeten willen.

Groeten MarcS

PS  Hoe het bij de andere LandRovers allemaal geschakeld is weet ik niet, maar bij de Defender (en Defenderoïden) is er sprake van een nogal antieke hoofd-licht-schakelaar aan het stuur.  Sowieso is nogal bedenkelijk dat de volledige lichtstroom via het dashboard gaat, door die antieke schakelaar, en voor het gedimd/ongedimd grootlicht ook nog door de daartoe dienende schakelaar, en dan gaat die grootlichtstroom ook nog door een relais dat het grootlicht afschakelt bij het afdraaien van het contact.
De zogenaamde "Zweedse Lichtversterker" houd de grootlichtstroom buiten (letterlijk) en daarmee buiten het dashboard, de enige stroom die dan nog door dit stukje grootlichtcircuit gaat is de stuurstroom voor de relais (dit is dus letterlijk een "stuur"stroom).
De "Zweedse Lichtversterker" doet niks met de stadslicht-stroom, daar zou je nog een extra relais voor in kunnen bouwen, makkelijker is het toepassen van LED-bolletjes, daarmee verklein je de stroom enorm.  Wanneer je evenwel ook ruim (en traditioneel) verlichtte aanhangers trekt dan is een stads-licht relais alsnog aan te bevelen.  Bij veelvuldig aanhanger-gebruik is het natuurlijk nog mooier een complete aanhanger-relais-kast in te bouwen zodat je de wellicht twijfelachtige electrickery van de van de rest van de auto-elektriciteit kan scheiden.

[paul k]

Het probleem is verholpen;

Ik kan vergaande experimenten doen verslaan, wetenschappelijke studies er op loslaten, maar ik heb gekozen voor goede contacten. ( goede contacten zijn altijd waardevol overigens) Eea "langsgelopen " en bleek dat ik kunststof aansluiting op de halogeen lampen heb. Ik heb de eerdere (Biltena) uitvoering en Landreiziger verkoopt ze ook met de (te prefereren) keramische contacten die niet smelten.....

Toch bleek dat niet de oorzaak, de feitelijke storing werd veroorzaakt door een licht gecorrodeerde zwevende zekeringhouder.
De Zweedse Lichtversterker heeft een steekzekering en dat contact bleek slecht. Spul "opgepoetst ", wat contactspray erin, betere locatie gemonteerd( dus niet op een plek waar ook regenwater bij kan) en probleem verholpen.

Dus nu kan ik weer zien waar ik rij!

dank, Paul

[Landmarcs]

Hmm ... als ik Pauls beschrijving lees heeft kennelijk Biltema door de tijd heen verschillende varianten op de echte "Zweedse Lichtversterker" geleverd.   Ik herken zowel een eventueel fragiele koplampstekker als de zwevende steek-zekeringen niet.
Nu is mijn echte "Zweedse" al zo'n 20 jaar oud, dus kleine veranderingen zijn niet vreemd. De mijne doet het ook dus al lang zonder problemen, dwz de problemen zayen hoogstens in de periferie.

Overigens goed dat het probleem is opgelost.   Ineens geen licht is een ongemakkelijke verrassing (een verrassing die overigens ingebakken zat wanneer je op de originele lichtschakelaar wilde vertrouwen).

Groeten MarcS

[dyngo]

Plastic koplampstekkers zijn toch niet fragiel ?
Heb daar nooit problemen mee gehad.
Keramische is iets dat ik ken uit auto's 50er/begin 60er jaren, is mijns inziens niet beter.

Heb nooit een zweedse lichtschakelaar gezien.
Zelf gekozen voor ombouw naar 'zo kort en simpel mogelijk'.
Is toch niet meer dan een paar meter draad en 2 relais.
Dat ligt bij mij altijd wel ergens te slingeren.
Zekeringen dienen tot niets en veroorzaken vooral storingen, origineel hebben mijn koplampen die ook niet.
Afschakelen van de aardings hoofdschakelaar (heb ik op elke auto) schakelt de relais uit, en dus ook de koplampen.
Koplampcircuit daardoor het meest direct: Plus accu, relais, min accu. Bediening via originele kabelboom.
Relais goed beschermd vlakbij accu (bij mijn RR achter rechter knipperlicht unit).
Simpel, kost niets.