Trilling voor lagers of assen vervangen?

[Duco]

Beste mede hobyisten.
Bij mijn Defender 130, 2008 blijven de voorwielen ietwat trillen bijeen snelheid 100 km per uur.
Na wisselen en alles balanceren of uitlijnen nog geen resultaat. iets minder maar nog niet weg.
Kan het misschien in de assen voor met lagers liggen?
Of moet ik de Swivel ballen vernieuwen met de lagers?
Ik weet het niet meer.
Ik hoor graag
Gr. Duco

[Edward]

Dat kan van alles zijn. Simpelst is om de eenvoudige voordelige dingen te controleren alvorens allemaal nieuwe dingen te kopen of te monteren.

Leg eens een paar andere wielen op de vooras zodat je weet dat die het niet zijn. Controleer hoeveel voorspanning de swivels hebben, of alle kogels, rubbers, etc, etc in orde zijn. Kijk de uitlijning na en ga zo maar door.

Elimineren, vaststellen en dan pas onderdelen kopen.

[Landmarcs]

Bij mijn Defender 130, 2008 blijven de voorwielen ietwat trillen bijeen snelheid 100 km per uur.
Na wisselen en alles balanceren of uitlijnen nog geen resultaat. iets minder maar nog niet weg.
....
Ik weet het niet meer.

Duco, Afhankelijk van hoeveel rest-trilling je nu nog hebt is het heel goed mogelijk dat je ermee moet leren leven.
Bij mijn 110, en ook bij mijn vorige, is een minimale onbalans al genoeg voor een zo nu en dan optredende trilling in het stuur.   En die trilling zit eigenlijk steeds rond de 100 km/u.
Factoren die een rol spelen zijn in de eerste plaats de onrondheid van de banden - pas na vele kilometers zijn ze weer rond als ze iets langer stilgestaan hebben (of als ze kortere tijd op een ongelukkige steen gestaan hebben).   Ook de onrondheid van de achterwielen speelt een rol.   Het gaat dan om het al dan niet in fase zijn van de trillings-impuls, zowel links-rechts als voor-achter heb je versterkende of juist uitdovende fase-punten.   Dit type "fase-trilling" kan dus verlopen, ineens optreden en ook ineens weer uitdoven (dat uitdoven is overigens moeilijker) en verder wordt het ook minder als de banden wat warmer en ronder zijn geworden gedurende de rit.
Ook speelt het profiel een rol: afhankelijk van het profiel-ontwerp wil de band meer of minder rechtuit.   Gegeven de band helpt een lagere bandenspanning soms om de band wat meer rechtuit te laten lopen, en ook wat meer demping te geven.

En dan verder zit het in het ontwerp: De Caster-hoek kan je niet stellen, je kan hoogstens andere "hockey-sticks" monteren, "hockey-sticks" met een grotere Caster-hoek - je krijgt dan meer naloop, meer rechtuit rollen. De Caster-hoek wordt gegeven het ontwerp overigens beïnvloed door de veerlengte vóór - langere veerlengte, minder Caster - en ook de veerlengte achter - een zelfde effect maar minder sterk.   Monteer je langere veren dan verlies je aan Caster-hoek.
Ook in het ontwerp zit de invloed van de voorspanning op de fusée-lagers: die lagers geven een bescheiden demping. Een beetje vreemd is dat de demping van de Swivel-bol-afdichting niet wordt meegenomen in de dempingseffecten (aan de andere kant: er is natuurlijk een optimum voorspanning voor het lager zelf).
O ja, waar je wel een zekere invloed op kan hebben:  De Offset (= ET waarde) van de velgen.   De Defender is ontworpen voor de standaard stalen wielen.   Meer Offset geeft oneffenheden meer macht-arm.   Onder een 130 heb je liever meer Offset, en gezien de bandenkeuze wil je minstens HD-velgen en dus heb je wat eerder last van oneffenheden en trillingen (maar onder mijn 110-en waren ook standaardstalen velgen met smalle banden niet trillingsvrij).

En dan tenslotte, wat je niet noemde: Als de Panhard-stang niet muurvast zit dan zorgt die Panhard-stang voor een versterking van iedere resttrilling, en is er dan eenmaal een trilling in het stuur dan heeft die een zelfbekrachtigend effect.   Omdat die Panhard-stang heel vast moet zitten kan je een minuscule speling over het hoofd zien.
Wat je ook niet noemde maar waarvan ik aanneem dat dat wel gechecked is: de stuurkogels van de spoor- en stuurstang en de muurvaste montage van de Pittman-arm, en verder ook de verschillende rubbers. Een speling in de besturing versterkt ook iedere trillingsneiging.

Ik ben het overigens helemaal eens met Edward: het is waarschijnlijk de som van een aantal triviale trillingsbronnen en het zonder reden een voor een alles gaan vervangen is een dure route naar misschien wel geen enkele verbetering.

Groeten MarcS

[Edward]

Nou Marc, in de 8 jaar dat ik de 1340 gereden heb zijn alle klachten wel ongeveer langsgekomen die je met zo'n hok kunt tegenkomen. Maar trillingen waren als ze al voorkwamen meestal zo opgelost. Eén keer door de Outback wielen weg te smijten en Borbets te monteren, één keer door de XZL op marktplaats te zetten en één keer door de onderweg gepropte band achter te leggen.

Verder nooit trillingen in het stuur gehad.

[Landmarcs]

Nou Marc, in de 8 jaar dat ik de 130 gereden heb zijn alle klachten wel ongeveer langsgekomen die je met zo'n hok kunt tegenkomen. Maar trillingen waren als ze al voorkwamen meestal zo opgelost. Eén keer door de Outback wielen weg te smijten en Borbets te monteren, één keer door de XZL op marktplaats te zetten en één keer door de onderweg gepropte band achter te leggen.

Verder nooit trillingen in het stuur gehad.

Waarschijnlijk zijn de stalen velgen die ik om allerlei goede en slechte redenen prefereer een belangrijke factor in mijn ervaringen.

Vroeger met de oude stalen tubed velgen en de keurige Michelin XPC begon het trillingsvrij, maar met de tijd kwamen de trillingen, soms meer soms minder en vaak ook geen - later met zo nu en dan een aantrekkelijk tweede handsje was het wat vaker mis, maar dan hielp veelal het wisselen van een wiel.   Met de nieuwe tubeless velgen en de Michelin Latitude Cross leek het ook beter maar dat waren weer banden waar ik niet blij van werd.   De oude wielen gaven wederom de wisselende ervaringen, vaak trillingsvrij maar niet steeds (na langere stilstand was de kans op trillingen groter).
Met de tubeless HD-velgen is het moeilijker om steeds trillingsvrij te rijden: mijn Continental Cross Contact hebben net als de oude Michelin XPC bij langere stilstand last van platte kantjes (platte kantjes die na een wat langere rit weer verdwijnen - het zijn beiden nogal stugge banden) - mijn Nokian Hakkapeliitta LT2 zijn overigens een stuk braver (ze zijn ook soepeler, daar zal het wel in zitten).

Wielen wegsmijten, banden verkopen ... dat is ook wat (hoewel ik me kan voorstellen dat je de XZL graag verkoopt - ik had ook een tweedehands setje en was heel tevreden dat ik dat zonder verlies weer kon verkopen - kennelijk zijn er ook gretige kopers).

O ja, ik rijd graag met ruim lucht in de band, dat is niet de beste keuze als je alsmaar trillingsvrij wilt blijven, het is wel een goede keuze als je zuiniger wilt rijden (zuinig met brandstof en zuinig met de banden), ruim lucht maakt dat de Defender ook iets strakker stuurt.

Maar goed: Als het trillen blijvend en/of hinderlijk blijft terugkeren dan zou ik ook niet blij zijn.

Groeten MarcS

[Edward]

De 130 kwam standaard op XZL banden. Die zou ik niet onder een trekker monteren als ik daarmee 1x per jaar de weg op moest. Toen heb ik Outbacks gemonteerd omdat ik ze nog had liggen van een klant (snapte later ook waarom ze nooit meer opgehaald had).

Dus toen maar een setje Black Modulars met Michelin muds gekocht bij paddock. Die deden het prima maar ik vond de Borbets mooier. Die deden het gelukkig ook prima.

Maar TS moet gewoon uitsluiten en verder zoeken. Meestal is er gewoon ergens iets versleten of verkeerd afgesteld.

PS: bij stilstand langer dan twee weken loont het al om de wagen even op een paar goedkope assteunen te zetten. Met goede rocksliders is dat 1x krikken per kant.

[Landmarcs]

PS: bij stilstand langer dan twee weken loont het al om de wagen even op een paar goedkope assteunen te zetten. Met goede rocksliders is dat 1x krikken per kant.

Da's in ieder geval een heel adequate anti-diefstal maatregel, dwz voor de wielen weer iets minder.
Als je even snel weg wilt ben je snel genezen: goede ideeën en de alledaagse praktijk zijn soms moeilijk verenigbaar.

Groeten MarcS

PS  De XZL wielen kocht ik van een 130-eigenaar, ik verkocht ze weer aan een andere 130-eigenaar.

[Edward]

PS: bij stilstand langer dan twee weken loont het al om de wagen even op een paar goedkope assteunen te zetten. Met goede rocksliders is dat 1x krikken per kant.

Da's in ieder geval een heel adequate anti-diefstal maatregel, dwz voor de wielen weer iets minder.
Als je even snel weg wilt ben je snel genezen: goede ideeën en de alledaagse praktijk zijn soms moeilijk verenigbaar.

Groeten MarcS


PS  De XZL wielen kocht ik van een 130-eigenaar, ik verkocht ze weer aan een andere 130-eigenaar.

Een goed idee is een 2e hands poetsliftje. Zo'n schaarlfit ding. Die tilt je wagen van de grond in een paar seconden en zet hem nog sneller weer neer. Maar daar ik weet dat jij nog te gierig bent voor een fatsoenlijke garagekrik zal da ook wel weer geen goed idee zijn.

[Erik Peters]

Een versleten aandrijfas kruisje kan ook trillingen veroorzaken, maar niet specifiek bij 100 km/u, dat merk je al eerder.

De Caster-hoek kan je niet stellen, je kan hoogstens andere "hockey-sticks" monteren,

Er zijn ook fuseeschalen te koop met een iets grotere caster hoek. Dan moet je opletten dat je links en rechts goed monteert en niet per ongeluk omwisselt.

Groet,

Erik.

[Landmarcs]

Een goed idee is een 2e hands poetsliftje. Zo'n schaarlfit ding. ..... zal da ook wel weer geen goed idee zijn.

Ik vrees dat de gemeente er moeite mee heeft als ik een - weliswaar meestentijds door mij gebruikte - openbare parkeerplek inricht als privé parkeerplek, ik heb al genoeg met die gemeente te schaften.

Het is vast en zeker beter voor de banden als ze geen weken lang op dezelfde manier belast worden, maar het is geen zodanig zorgelijk probleem dat het koste wat het kost voorkomen moet worden.   Een langere rit na langere tijd stilstand en de banden zijn weer rond*.
  *  Dit geldt in ieder geval voor de (betere) banden die ik heb/had.   Ik hoorde ook al eens van banden die van binnenuit desintegreerden.

Groeten MarcS

PS  Als je alles zo goed mogelijk wil doen moet je ook een laadpaal regelen en de accu aan de walstroom hangen, in ieder geval na een kortere rit en/of wanneer je aan ziet komen dat de auto langer dan een week stil staat.   En dan verder periodiek een "motorvärme" aan zetten, het interieur ventileren etc etc. (daar komt die laadpaal dan ook weer bij van pas).